templado de espadas

[Asdis]

Soy nuevo en todo esto de la forja y ya tengo un taller, acero y ganas, ahora lo que me falta es saber forjar , sobre el templado y para no abrir un nuevo tema, he leido varias veces sobre el templado en las katanas que se hace una inmersion instantanea, quiero decir, no se si me explique bien , que la sacan del fuego e inmediatamente la pasan al agua, ¿como se debe templar una hoja (de espada negra)?, probe hace tiempo a pasar una hoja de acero la pase inmediatamente al agua y la saque inmediatamente y quedo muy rígida me parece a mi, ¿debo dejar la hoja mas tiempo?,¿aproximadamente cuanto?.
Soy nuevo asi que no se demasiado (mas bien nada en cuanto a forja) y por ahora prefiero no destrozar mas hierro hasta que tenga un poco mas de idea .
Un saludo a todos y gracias de antemano .

[Héctor Hernández]

Si me dices la composición del acero que tienes y de donde lo as sacado te digo los tratamientos termicos que tienes que hacerle a la hoja, segun para el tipo de espada que quieras conseguir, como comprobar con exactitud la temperatura y como aplicar enfriamientos de cada proceso.
Aunque por aqui hay gente que esta harta de hacer espadas y es probable que tengan mas experiencia que yo.

[Héctor Hernández]

Soy nuevo y no he tenido cuerpo para leerme las paginas de discusion sobre tratamientos termicos, aunque me encanta.
Tengo la suerte de tener acceso a talleres con interminables maquinas de ensayos tanto de durezas (en cualquier escala) como de resiliencia, rotura a traccion y lo que se os pueda ocurrir, y he podido aplicar toda la teoria que se (que por supuesto que no es fruto de la wikipedia ni la red) en divertidisimos ensayos destructivos y, aunque seguro que con menos experiencia que vosotros, pero quizas tenga algun truco que os pueda servir en vuestro trabajo.
Un saludo

[Luis Perez]

Buenaas,

Pues mira, a lo mejor me puedes arrojar algo de luz. El otro dia estuve en el Lazaro Galdiano y me di cuenta que en algunas roperas de taza y doble concha, los bigotes estaban mas alejados del recazo que lo que suele ser habitual ( si es que era habitual, que yo de esto poco, de lo que me voy quedando que se dice por aqui), con lo que partian en su inicio, de la juntura del gavilan con la taza hasta llegar al cenit de esta o al guardapolvo; o bien, pasaban ( los bigotes) directamente a formar parte de la taza a manera de "nervio" siguiendo toda su curvatura. Lamentablemente no tengo fotos.

Bien, la pregunta es: Yo creo que esto se debe a una otimizacion en las capacidades resistentes no solo de la taza sino del conjunto de la guarnicion. ¿ Esto es demostrable? es decir, ¿se puede aseverar por metodos mecanicos que tal o cual disposicion de los bigotes ayuda a que las tazas y en general, la guarnicion, aguante mejor el castigo a que se le somete, por ejemplo en una sala como la nuestra, que no se, pero creo que es bastante?.

Lo digo porque, a parte de que esta inactividad forzada ( para dos meses sin cojer una espada va ya, manda huevos ) me esta poniendo de los nervios y le doy a la pelota mas de lo que suele ser habitual a pijadas como esta, tambien me estuve fijando no solo en el museo sino en la sala, que los gavilanes y las tazas sufren un castigo sobremanera en esa juntura entre los dos,logico por otro lado, con lo que a lo mejor, y no seria de extrañar, alguien ya intentara ponerle remedio en el S.XVII.

Un saludo.

PD: a los historiadores que pululan por aqui, no creo, pero si hay reseñas en algun texto, por favor comentadlo.Gracias.

[Héctor Hernández]

Buenas Luis, yo llevo poco en la sala y me cuesta ponerle cara a la gente en el foro, pero creo que se quien eres
En la sala tampoco he visto ninguna espada como la que describes y me vendria bien (gustaria)verla. Como tu dices el machaque que tiene esa zona de la espada es bastante serio, no se si estarias el dia que vimos una ropera que tenia la soldadura que hay en la union con la taza que le quedaban dos malos golpes para gritar basta, la soldadura esa no era ni de lejos la mas apropiada, ademas era de arco manual, que se deberia rehuir como la peste es una union que va a soportar los golpes que aguanta una taza, lo suyo habria sido usar ahi MIG o plasma, aunque como decia mi profe de tecnologia de union, la mejor soldadura es la que no se hace. Tiene bastante sentido reforzar esta zona con la union en ese punto o la misma estructura de la taza con un nervio interior.
No solo es demostrable, sino que se puede calcular muy facilmente el reparto de tensiones en una estructura tan simple, a ver si coincidimos en la sala y me explicas espada en mano como era la que viste

[elias28]

antes que nada hola,soy nuevo en esto de la herreria soy conciente que nada es facil
pero las ganas que tengo de hacer cosas es muy grande,
y es muy bueno que jente como ustedes aporten cosas importantes por la cual nosotros los aprendizes
paulatinamente vamos aprendiendo de apoco,y adentrarnos a este maravilloso mundo de la herreria
gracias muchachos por estar ahi.
empece con la soldadura hace poco ( ak donde vivo,se le llama herrero aquel que hace una reja y suelda dos fierros )
pero me he interesado en lo que es ser herrero de verdad darle forma al acero,crear cosas ,mas que nada espadas,me agradan en gran manera todo lo que es del medioevo,los caballeros escudos,cascos,armaduras,etc...
ahora estoy por hacerme una fragua y a medida que surjan las dudas y preguntas se las ire formulando por que se que estaran ahi para responderme,desde ya muchas gracias, un cordial saludo desde argentina....

[Francesc Montserrat]

A las buenas

Con mi mala costumbre de preguntar cosas antes de hacerlas (¿donde queda la emocion?) voy a hacer una pregunta simpatica:

Consegui retales de pletina de F1150 (cuando digo retales, digo piezas de 80 cm de longitud hasta 130 que tiene la mas larga) que creo que tienen suficiente carbono para retener un buen temple. El caso es que ahora no dispongo de lugar en mi casa para llevarlo a cabo y estoy buscando una empresa en el area de barcelona que me pueda hacer el tratamiento termico sin sacarme los ojos. ¿Alguna recomendacion?

[AxilArmero]

Con mi mala costumbre de preguntar cosas antes de hacerlas

Cobarde...

[Francesc Montserrat]

Con mi mala costumbre de preguntar cosas antes de hacerlas

Cobarde...

Es un metodo de trabajo que me permite conservar las manos a dia de hoy

[FelipeRivera]

Soy nuevo en todo esto de la forja y ya tengo un taller, acero y ganas, ahora lo que me falta es saber forjar , sobre el templado y para no abrir un nuevo tema, he leido varias veces sobre el templado en las katanas que se hace una inmersion instantanea, quiero decir, no se si me explique bien , que la sacan del fuego e inmediatamente la pasan al agua, ¿como se debe templar una hoja (de espada negra)?, probe hace tiempo a pasar una hoja de acero la pase inmediatamente al agua y la saque inmediatamente y quedo muy rígida me parece a mi, ¿debo dejar la hoja mas tiempo?,¿aproximadamente cuanto?.
Soy nuevo asi que no se demasiado (mas bien nada en cuanto a forja) y por ahora prefiero no destrozar mas hierro hasta que tenga un poco mas de idea .
Un saludo a todos y gracias de antemano .

saludos aprovecho de colgarme a tu pregunta tengo dudas parecidas:

Me estoy iniciando en el tema y no me queda claro cual es la mejor manera de introducir una hoja de 5160 en aceite la idea es hacer una espada de practica de mano y media . En http://www.espadasartesanales.com.ar/tu ... espada.htm el introduce la hoja de forma horizontal en una batea con aceite sin embargo también hay quienes templan introduciendo la hoja de punta en un tambor , hay diferencias en el resultado? Cual seria la forma correcta de introducir una hoja destinada para la practica¿

OTRA consulta

__Esta bien templar la espiga ¿ es un error grave o da lo mismo ¿antiguamente se templaba ?


Desde ya muchas gracias

[harald haldrada]

yo no se aun mucho sobre el tema del templado y menos aun del templado de una espada (por algo abrí este tema hace ya tiempo XDXD)

pero por alguna esperiencia desagradable que se me ha repetido un par de veces... no,no temples la espiga xDXD es mas ,asegurate de ponerla al rojo vivo y dejarla enfriar poco a poco en las ascuas,que libere tensiones,yo tampoco se si será lo mas correcto pero todas las espadas y machetes que he hecho hasta el momento( y les he hecho eso) aguantan, Germán imagino que podrá responderte mejor que yo

[Germán Gregorio]

Yo NUNCA templo la espiga, ya sea espada, machete , cuchillo o cortauñas .No sé cómo se hacía en la antiguedad, pero yo nunca la templo.No obstante si el temple es correcto y lleva un buen revenido, tampoco debería de dar problemas.
En los dos sistemas de temple , el problema es que se te tuerza la hoja.Si lo haces de forma horizontal, SIEMPRE con los filos mirando uno para arriba y el otro para el suelo, y tutorizado con dos barras o pletinas a los lados.Si lo haces en forma horizontal, el enfriamiento es casi simultáneo en toda la hoja y esto te evita torsión de la hoja y acumulación de tensiones (que aunque teoricamente deberían desaparecer en el revenido, como decía mi padre "evita la ocasión y evitarás el peligro").
El temple en vertical, tiene el problema de que, por muy rápido que lo introduzcas en el aceite, el enfriamiento no es simultáneo, por lo que aún es más importante tutorizar la hoja para que no se tuerza, y la hoja acumula más tensiones.Pero si se hace bien, y los posteriores tratamientos son correctos, puede dar un buen resultado final.

RESUMEN:experimenta, haz pruebas, y encontrarás el método que a ti te dé mejores resultados y que más cómodo te sea.

[Leonardo Daneluz]

LO de los tutores para conseguir simetría yo sugiero que ni lo intenten.
He visto muchas veces que la pieza se templa con tutores, se sacan y está doblada. Yo mismo he templado unas docenas de veces con tutores de diferentes tipos. Hay veces que queda derecha pero no puede asegurarse que haya sido por los tutores porque templadas solas tambien hay veces que quedan derechas.
Las deformaciones no provienen solamente de la asimetría al enfriarse. Sino de tensiones o desigualdades en la estructura.
El gran problema de las deformaciones es la falta de uniformidad en la estructura previa al temple.
Hay que hacer normalizado, de toda la hoja, parejo y que se enfríe lo mas parejo posible. Esa es la parte mas importante.
El unico método que realmente puedo asegurar que hac una diferencia es el normalizado parejo y a conciencia.
El otro punto es que el debastado de la pieza sea simetrico y tan perfecto como se pueda.
Por último hay que considerar que unas formas son mas proclives a deformarse que otras.
La pieza que menos deformaciones tiene es la esfera, tiendan a la esfera y bajan las deformaciones.
Una hoja triangular si la templamos un poco mas ojival de lo que será luego quedará conmenos deformacion. Lo mismo con los planos.

El enfriado nunca es simultaneo, siempre las puntas se enfrian mucho antes y el centro de la hoja último, esto es inevitable.

Y no se hagan mas quebraderos de cabeza con este asunto. Aprendan a enderezar y listo. Porque el pulido post temple y el revenido también pueden inducir deformaciones. Especialmente en aceros que presentan una capa decarburada.
Hasta donde pude ver el oficio es así: hacer espadas es enderezar espadas. Si no te gusta enderezar no te gusta hacer espadas.

[Leonardo Daneluz]

Una cosa que me olvidaba es que los tutores generan estructras impredecibles en la zona en que tocan la pieza. Para peor esas estructuras no siguen exactamente el contorno del tutor sino que responden a los caprichos de los espíritus del averno o algo así.
La manera de verificar si el temple es parejo es limpiar con abrasivos una buena capa de la hoja y sumergirla en agua con un poco de ácido nítrico.
Si templás espadas el tubo de ácido es absolutamente imprescindible. LA hoja tiene que salir toda de color uniforme.
Cualquier cagada que hayáis cometido se verá claramente. El tubo con ácido es aún más revelador que el durómetro.
Una cosa inteligente que ninguno de los que empiezan hace es templar la hoja, revenir, pulirla, meterla en ácido, sacarla y fotografiarla. Publicás en la red y ahí recolectar opiniones. Porque de una foto así se pueden deducir con certeza muchas de las cosas que pueden ser necesarias para los pasos siguientes:
1. si el temple es parejo
2. si hay capa decarburada cuya remoción implicará dobladura.
3. si el revenido es poco, mucho o desparejo
Yo no me animaría a decir que una espada está bien sino la vi nunca atacada por el nítrico. Es lo que más me importa ver. Eso y si está derecha. Todo lo demás es relativo o arreglable. El balance, el filo, la forma, todo eso hay ejemplares hist´´oricos como para discutir todo. Pero una punta blanda o un rayo de júpiter por lomo es siempre falla.
Pero, claro, es mi opinión.

[Germán Gregorio]

Leo, muy interesante toso lo que cuentas.
Creí que se me torcían menso las espadas por usar tutores, lo del normalizado daba por hecho que es imprescindible, con tutores o sin ellos.
En cualquier caso, los tutores me ayudan mucho para manipular la hija desde la fragua al tacho de aceite sin que se doble.
Por lo que, si los tutores producen estructuras impredecibles, ¿qué recomiendas para llevar del la fragua al aceite sin que la hoja se doble?sé que si la llevas verticalmente ya lo evitas, pero del horno la tengo que sacar en horizontal.

Un saludo.