templado de espadas

[harald haldrada]

Hola,me gustaría saber como templar una espada hecha con una ballesta de un coche de forma que no se parta y que tampoco pierda el filo fácilmente,que color debe tomar la hoja?y en que es mas aconsejable templarla,en agua,aceite o agua con aceite?espero que me podais ayudar en esto,(estoy seguro que sí) por cierto me he dado cuenta de que al templar una espada suele doblarse,es decir que se arquea un poco,a mí se me ocurrió ponerla entre dos tablas y entonces meterla en aceite,ceeis que puede funcionar?(pensé que si la ponía en unas pletinas de hierro perdería mas rápidamente el calor y que con tablas retendría algo mas)
un saludo

[Germán Gregorio]

Ballesta de amortigauación, presumiblemente 5160.Templala en aceite, el de motor usado va de lujo.Yo suelo usar ballesta de seat panda (es chiquitita y se maneja muy bien) para mis trastos personales y el color al que lo llevo para templar es el naranja, igual que el de la fruta del mismo nombre cuando está madura.Esto solo te puede servir de orientación puesto que dependiendo del ojo y de la iluminación de la estancia donde temoples, esto del color puede ser muy relativo.Despues hazle un revenido con media hora a 250ºC en el horno de casa para un cuchillo tipo de caza va bien, para una espada necesitarás más tiempo para que se iguale toda la hoja a esa temperatura y puede que no te quepa en el horno.Puedes revenir en la fragua.Si te interesa mándame un privado y peso una tabla de colores para que puedas tambien hacer el revenido a ojo en la fragua.

Un saludo.

[crash]

El templado en agua con hielo es más severo y por tanto mejor. Asegúrate de que el acero no tenga fisuras previo el templado pues puedes quebrarlo (recócelo antes)

Respecto al color, hay un viejo proverbio que dice que la hoja está lista cuando su color es como el del sol de poniente (aunque depende también de si el acero tiene elementos de aleación).

Germán no se puede revenir a ojo con color, pues si llegas a ver el rojo del acero significa que ya estas en los 650 grados.

[Germán Gregorio]

Por partes:

-Claro que no se reviene por color, se reviene por calor.Y la temperatura alcanzada se puede comprobar con el color que la oxidación supercial producido por la temperatura decora nuestra hoja.Para ello, la hoja ha de estar limpia despues del templado, porque ese color se aprecia sobre el acero desnudo.Pero como cabe la posibilidad de que lo esté haciendo mal, y de que esté destemplando todas mis piezas en el revenido, te agradecería que me expliacras cómo haces tu el revenido.

-Ahora que no debería de preocuparte el revenido , porque si la templas on the rocks, lo que va a hacer la hoja , sino en el templado , un poco más tarde ,es lo mismo que tu nick.


Un saludo.

[crash]

Que tal Germán:


Tomar el revenido por el color de la oxidación superificial puede ser buena idea, pero es notorio que ese color variará según la composición de cada acero. Me inclino a pensar que el color pueden los óxidos de Cr - Mb o incluso Va. Los silicatos son alocromáticos. No me parece un método universal para cualquier acero, pero puede que sí sea efectivo para un acero en concreto.

Te entendí mal, y pensé que templabas con el color rojizo del acero caliente (y a 500 grados no hay color alguno).

La temperatura de revenido es proporcional a la severidad de templado y a la dureza que se estime. Creo que si trabajas el temple en aceite no deberías sobrepasar los 350 grados de revenido. Me gustaría conocer cuanto tiempo mantienes la hoja a temperatura, pues aunque haya mucha teoría, en materiales prima el empirismo.

La hoja no tiene por qué partir si la recoces bien, previo recocido y post recocido (elimina todas las imperfecciones en la red), y si eres un artesano, previo martillado para desplazar las dislocaciones e intersticios. Supongo que conocerás que también se templa en nitrógeno líquido (-260 grados) y para nada cascan como huevos. Y es más, si usas acero de ballesta (no sé bien que composición tiene, pero me fio de tí, creo, que dices con Si y 0,7% de C máx. en otro apartado) estas hablando de un hipoeutectoide con bajos elementos de aleación (microaleado HCC); que tendrá mayor propensión a oxidar, mayor propensión a formar bainita en el temple y no martensita (échale un ojo a las curvas TTT), y muy escasa dureza en comparación con otro acero. Un mejor acero para cortes es un hipereutectoide moderado.

Tengo una fragua en proceso de construcción para recocidos y templados, supongo que conoces su morfología. Es alargada, estrecha y con 2 pisos: uno para el agua y otro para el carbón y el acero. Dismunyendo la cantidad de carbón (o quemando otros productos bajos en carbono para no cementar en exceso) se puede optar a la temperatura que se desee: de recocido o de temple.


Un saludo

[Germán Gregorio]

El temple en nitrógeno líquido, no es temple tal y como se entienede normalmente, es lo que se llama tratamiento subcero, y no pasamos de temperatura de temple (800, 900,ºC ,etc ) a los -260 ºC, se lleva a esa temperatura paulatinamente, con lo que se consigue convertir la austenita residual del temple clasico en martensita, pero estamos hablando de conducir un ferrari cuando sólo te has leido el manual de cómo conducirlo.

Te digo, desde el sincero buen rollo, que en cuanto pases a la práctica, todos esos libros o información bajada de internet que te has leido,todoas esas expresiones con las que se te llenan la boca, pierden un poco de sabor .Entiende que esa información es para la industria del acero, y no se puede aplicar al pie de la letra a la industria de las armas blancas (o negras tambien en este caso)

Si pretendes decir que un acero 5160 o 9260, por su composición de C no son buenas para el corte, por su escasa retención de filo frente a otros aceros, algo estoy haciendo mal con mis pruebas de corte.


No obstante a mi me queda muchísimo por aprender , y todo lo que me puedas aportar va a ser más que bienvenido(te puedes saltar el capítulo del diagrama FeC y las curvas de velocidad de enfriamiento).

Un saludo.

[Manuel Turrado]

German sabe de lo que se habla.
Aprende dia a dia martilleando y cortando.

[crash]

Germán tu acero 5160 es excelente para el corte, pero los hay aún mejores y no mucho más dificiles de conseguir. En el fondo importa poco, por que los aceros de antaño eran bastante pobres en calidad y funcionaban tan o mejor como los de hoy en día.

No me he bajado nada de inet , estudio materiales desde hace algún año.

Hay una magnitud muy usada para designar el temple, llamada "severidad de temple"; a mayor severidad, mayor proporción de martensita habrá. En aceros de alta aleación 15-30% de aleantes la severidad puede ser baja, pero en aceros con pocos aleantes la severidad debe ser muy alta, sino se obtiene bainita en lugar de martensita (la bainita es muy dura, pero no tanto como la martensita). No tengo tiempo para adjuntar las gráficas TTT, pero si las buscas en google verás por qué recalco un temple más agresivo para un 5160. En la industria se tratan los siguientes grados de severidad:

Grado 1. Enfriado al aire
Grado 2. Enfriado en aceite.
Grado 3. Enfriado en agua.
Grado 4. Enfriado en N2 (muy caro..)

Y el enfriamiento es muy, muy abrupto.

Me harías un buen favor si me dieras el dato de cuanto tiempo recoces y a que temperatura, y si no te molesta mucho comentándome que resultados alcanzas. También gustaría de saber si alguna vez has fracturado algún acero en el temple. Gracias


Un saludo

[Germán Gregorio]

Con el 9260 y eo 5160, a los cuales les doy similares tratamientos, los templo entre 850 y 900 ºC , en aceite de templado, aunque los resultados son muy similares a los obtenidos con aceite de motor usado.
El revenido se lo hago entre 260 y 300 ºC, dependiendo de la masa de la pieza depende el tiempo en el que lo tengo en el horno.Para una hoja de daga de vela lo suelo tener entre 30 y 45 º minutos.

Con este proceso totalmente a ojo y solamente basado en mis pequeños trasteos logro 60 Hrc, para armas blancas, lo dejo así, para negras, le doy revenidos más altos, del oden de los 400 C, logrando 56-58 HRc.
He fracturado numerosas probetas templando en agua a temperatura ambiente (unos 25ºC) , haciendo pruebas de temple diferencial, etc, y tambien alguna hoja que no pretendía romper.

No te molestes en lo de las curvas, las tengo , gracias de todos modos.

Un saludo.

[harald haldrada]

que de cosas y yo solo preguntaba algo sobre como templar una hoja así a ojo en una fragua cualquiera en aceite o agua sin preocuparme las composiciones químicas del acero,a por cierto,algo fuera del tema;fui a un desguace a poe unaballesta para hacerme una espada de mano y media y me pedían 50 euros por la ballesta¡os parece normal?a mí casi se me cae la cabeza de los hombros cuando me dijo el precio que me pedía por ella,creo que preguntaré por alguna rota en un taller,que opinas germán?u otro que lo lea,que opinan?

[Germán Gregorio]

Que mucho ojito con las ballestasrotas, que está rotas por algo, y hay mucho riesgo de fractura por fatiga (incluso aunque no stén otas).De hecho, yo no he hecho espadas para enternar con ballesta de amortiguación, tan solo he hecho blancas para mi entretenimiento o cuchillos.
Para espadas que van a sufrir un estrés mecánico te recomiendo que compres pletina de acero "nuevo".
Además busca otro desguace, 50 € por una bllesta me parece un robo (te va a costar menos dinero una buena pletina en una acerería).

Un saludo.

PD:¡Y por el amor de Dios, témplala en aceite!

[harald haldrada]

de acuerdo te haré caso,pero una pregunta,que acero me recomiendas comprar por ahí?y de que magnitudes,grosor ancho...el largo supongo que será de 6 m por pletina(y que el ancho será el que me venga mejor para lo que quiero)pongamos que quiero una de mano y media,que acero buscarías,ten en cuenta que va a ser usada y que los golpes no van a ser de petalos de rosas.Aún así no se donde voy a encontrar acero,por aquí no venden acero,venden hierro y porque hacen falta para las rejas de las casas y ya les he preguntado a ellos donde conseguir acero y no tienen ni idea,por eso pensé en las ballestas.se que esto puede salirse un poco del tema pero si no tengo nada que templar de que me sirve no?gracias a todos por buestra ayuda,de verdad que me está ayudando mucho en mi fragua

[crash]

Interesante Germán lo de las fracturas. Tal vez no la rompas si previo al enfriado en agua las recocieras un poco; es sólo una opinión, no lo he podido ensayar.

Mucha razón tienes en lo de la ballesta fatigada, un buen método para aliviar tensiones es un revenido a alta temperatura y normalizado posterior.

En cuanto a la dureza rockwell, cómo la hayas? tienes ensayador hrc? Supongo que lo haces a la escala tipo Mohs, pero me gustaría saber cómo hayas la dureza.

Una pregunta más: que termómetros usais para 800-900 grados. Lo más que tengo es de 450 y no encuentro proveedor.

Un saludo y un placer haber hablado contigo

[Germán Gregorio]

Crash:
La empresa Metalográfica de Levante, donde hice las prácticas , me dejan usar (cada vez menos) sus durómetros, microscopios , e incluso alguna vez me han templado alguna pieza muy grande en sus hornos de atmósfera controlada (una gozada, sacas lapieza limpia el templado).

Lo de la temperatura lo hago a ojo, pues en mitaller no tengo termómetro, y despues de varios años de experiencia, le estoy empezando a pillar el punto a los colores.

La fatiga no la curas con revenidos, ni siquiera con un recocido de cristalización.Simplemente no la curas, salo volviendo a hacer una nueva colada con esa ballesta.

Normalizar antes de templar ...!!!!!!¿¿¿CÓMO NO SE ME HABÍA OCURRIDO ANTES???¡¡¡¡


Harald:

Mira por internet Aceros Sevilla o Aceros IMS, puede que tengan un distribuidor cerca de ti.Son los que te exigen los menores pedidos mínimos (si llamas a Thyssen , etc, te preguntan que uántas tonladas quieres).
Te recomiendo el F144, que es la nomenclatura que se usa en España, aunque cualquiera de su familia te serviría (F145, por ejemplo)

Un saludo

[crash]

Y probaste con revenido de crecimiento de grano (reparación de ballesta fatigada)??? el que se hace a temperatura austenítica. La teoría asevera que ese tratamiento suelda todo, siempre que sea autógeno.

Saludos