Madera para emuladores

[Nahual con Machete]

Bueno, anuncio que me he puesto a trabajar en dichos emuladores, y conseguí Maple duro para ello. El precio del tablon fue aceptable y los estoy haciendo emulando los sables militares. Por el momento voy en la fase de corte (la madera ha resultado dura) y mas delante veré como va con el acabado.
Por otra parte a la vez estoy haciendo algo con encino (un poco mas duro que el citado maple, pero no tanto como creía), ello por el caprichoo de hacerme un arma de esas que usaban los aztecas, y he averiguado que posiblemente fueran de esta madera, que es oriunda y abundante del Valle de México, y una posiblidad de materia prima en cuanto a dicha arma.
Aunque el trabajo no es lo rapido que quisiera (por cosas de las ocupaciones de uno) y al no ser yo un carpintero, me parece adolescer de las habilidades necesarias, por el momento el asunto tiene buena pinta. Espero conseguir una camara digital para poder subir imagenes y vayan dandose una idea de como va la cosa.
En ucnato a la madera de olivo, noadie me supo dar respuesta de ello por acá, así que no pude accesar a dicha materia.

[Luis Miguel Palacio]

Bueno, anuncio que me he puesto a trabajar en dichos emuladores, y conseguí Maple duro para ello. El precio del tablon fue aceptable y los estoy haciendo emulando los sables militares. Por el momento voy en la fase de corte (la madera ha resultado dura) y mas delante veré como va con el acabado.

Un tema: ¿has cogido algún modelo específico de sable para reproducir (en la medida de lo posible, claro) pesos, equilibrio y dimensiones? Si es así, ¿cual?

Y ya sabes como va la cosa por este foro: vete preparando el reportaje gráfico

[David Galve]

Hola a todos.

Animo Nahual, que lo difícil es empezar.

Una cosilla a tener en cuenta con el maple duro, se trabaja fatal con herramientas de corte cuando trabajamos a contrafibra, esto es, cuando intentas trabajar en la madera al contrario del crecimiento del arbol, si has utilizado alguna herramienta de corte ya habrás notado que no se trabaja homogéneamente de un lado o del otro de la madera, por contra el pulido es muy bueno y el trabajo a favor de fibra también.

Otro punto, que no se si lo has tenido en cuenta (espero que si, son cosas básicas, pero no me canso de repetirlas) la eliminación de defectos asociados al tablón; esto es, no utilizar partes de la madera con una curvatura marcada o incipiente(si trabajas en la cara del tablón, si no, puede ser una ventaja), no utilizar ninguna parte del tabón que presente nudos ni la madera cercana a los mismos y evitar los 4 -5 primero centímetros de tablón, donde el mismo pierde más cantidad de humedad y puede dar problemas a posteriori de aparición de fendas y una cosilla más que puede resultar importante, fijate en la curvatura de las fibras para que coincidan lo más posible con la curvatura del sable, para evitar así que en el centro de percusión, nos encontremos con un corte en el sentido de las mismas que puedan ocasionar la rotura prematura del simulador.

Un saludo Nahual y como apunta Luis Miguel, haz unas foticos y cuelgalas...

[Pau Beltrán]

¿La encina que crece por ese valle es muy parecida a la de aquí? Por supuesto que seguirá siendo un quercus (familia de estos árboles (roble también) en latín), pero su estructura macroscopica y microscópica seguramente diferirá, quizás no crezca tan lento como aquí. La de aquí crece muy lentamente y por eso es tan dura, es una de las maderas más duras del mundo creo. Lo digo porque dices que no es tan duro como creías. Aquí no se utiliza mucho porque rompe las herramientas, no te digo más. Yo lo he visto trabajar, y para cepillarlo y regruesarlo (dejar el corte en bruto liso y luego darle el grosor requerido) se hacía con pasadas de 1 mm, o incluso medio, para no romper las cuchillas

En las fotillos podremos ver la madera? Me gustaría verla.

Un saludo y suerte. Si tienes alguna duda de como trabajar algo en la madera no dudes preguntar.

[AxilArmero]

y por eso es tan dura, es una de las maderas más duras del mundo creo. Lo digo porque dices que no es tan duro como creías. Aquí no se utiliza mucho porque rompe las herramientas, no te digo más.

No me meto en si es de las más duras del mundo ni en su estructura microscópica y demás detalles, pero desde luego tengo un formón destrozado que da testimonio de su dureza.

¿También es lo bastante tenaz y resistente al astillado para un simulador?

[Nahual con Machete]

Gracias a todos por sus respuestas.

Del encino no se gran cosa, la verdad. No se si acaso sea distinto a la variedad europea. Aunque si es notable su dureza, aún en comparación con la del maple duro (ya las he gopeado mutuamente y el encino ha hecho mella en el maple y no viceversa).Cuando use la caladora para cortar las piezas, he de decir que la sierra me sirvio para cortar y cortar (no con facilidad, es cierto, y ya cuando toma la sierra un rumbo es dificil hacerle volver el camino , ademas de ser tardado el corte), pero sobrevivio, no sin verse un tanto ennegrecida y dejando varias veces el olor a quemado en el aire, y en ocasiones un poco de humo.
Imagino que por su dureza sería muy buena para emulador, pero por las curvas (si fuera para un sable), mejor no meterse; las armas que yo corté eran casi completamente rectas y los cortes relativamente fáciles. Y tambien ha resultado ser mas pesada la madera de encino que la de maple (notablemente).

Como bien dices, Husarcico, noté que a veces la caladora cortaba mejor que otras, pero no puse mucha atención y no supe a que atribuirlo (principiante que es uno ). POndré mas atención para observar lo de las betas.
Procuré hacer todo lo que comentas, mas por instinto que por sapiensia, con excepción de dejar los 4-5 cms (que me pasó con el encino) y he pagado las concecuencias; casi al final de terminar de cortar la pieza básica, noté con horror que el extremo superior (correspondiente al extremo del tablón) habia un par de fisuras que no habia observado antes, pero ya no habia remedio y deje la cosa así, pero me asalto la siguiente duda:

Ya que la linaza es para alimentar y proteger la madera ¿espero a terminar las piezas para aplicar la linaza, o la aplico a la madera y trabajo así sobre ella?¿acaso no pude "prevenir" dichas fisuras con el aceite de linaza?.

Luis Miguel: el modelo de sable que estoy procurando reproducir es el 1815 para caballeria española. Creo que este sable tiene el punto de equilibrio por ahi a los 14 cms de la empuñadura, mide 78 cms de hoja, 14 de empuñadura y 3.6 cms de ancho de la hoja. Me ha gustado la curvatura que logre conseguir, aunque me han quedado un poco mas largos. Aún me falta darles el acabado y ponerles las guardas (que me resisto a que sean tal cual las de las cestas, pero no parece que tenga otro remedio )

En cuanto a las fotillos, haré lo posible por accesar a esa camara digital pronto

¡Gracias a todos y os mantendré al tanto!

[David Galve]

Hola a todos.

Nahual, las pequeñas grietas que haces referencia se las conoce como fendas de secado, se producen por la mayor pérdida de la madera en la zona de las testas (de los extremos) de las piezas durante el almacenaje y espera en el proceso de desecación. En los secaderos se suelen pintar dichas testas para evitar en la medida de lo posible este hecho e impedir el ataque de elementos xilófagos (todo esto cuando se seca al aire la madera o inmediatamente después de salir de los procesos de secado artificial).

A lo que voy, que me lio; ese tipo de tejido, al encontrarse ya escindido, es imposible (puedes recurrir a introducir algún tipo de adhesivo, aunque tiene algunos peros)volverlo a reparar, es por eso que te dije de eliminar esos primeros centímetros de madera, a ese corte se le conoce como corte de saneado o retesteado, ahora bien, convenientemente hidratado y lubrificado igual no da problemas... pero es difícil, ten en cuenta que la madera sigue estando "viva" y al aumentar el tamaño de las células en esa zona, es posible que la grieta aumente , aunque si es en el palo de "encino" es posible que la grieta no aumente en exceso.

Con la linaza, si tienes que someter a la madera a procesos de lijado o de mecanizado con máquinas de corte, te lo desaconsejo, pues sobre todo en la lija al mezclarse el aceite con el serrín que elimines de la madera se irá haciendo una pasta que embotará el grano de la lija hasta que la inutilice completamente, si esto ocurre en lijadoras de banda o de plato, se producirá un requemado en la zona afectada y si se realiza con una lijadora orbital o rotorbital te producirá un defecto conocido como "caracolillo" por la diferencia de grano en la abrasión del material.
Lo mismo sucede si utilizas máquina de corte, esa pasta embota los dientes pudiendo incluso causar algún disgusto.

Sí que es cierto que en algunos casos, como por ejemplo en piezas que se pretende tornear, si que se las lubrifica para que la madera se desprenda con más facilidad y la viruta no rompa, pero suele ser para procesos a velocidades medias y altas, o cuando la madera esta muy muy seca y así se evita (en cierto modo) que esta estalle.

Siento decirte después de semejante disertación, que la mejor manera de prevenir los defectos "colaterales" es precísamente eliminándolos desde el principio.

Como bien apunta Pau Beltrán, sería interesante que nos dieses el nombre científico si lo conoces o si no si puedes lo identifiques así podremos ayudarte más y mejor, cosa que si este ladrillo es de utilidad, será un placer

Un saludo.