hierro o acero

[trotamundos_ms6]

hola queria preguntados que puedo hacer en hierro y que tiene que hacerse en acero, es decir, una lanza se puede hacer en hierro o se despuntaria y hay que acerla en acero? las armaduras y cascos de chapa tienen que ser chapa de acero? todo lo que tenga punta o corte tiene que hacerse en acero? etc...
gracias

[Juan Suarez (Meleagant)]

Bueno.... te contestare yo en lo que pueda. No lo he hecho antes por falta de tiempo y por esperar a ver si lo podia hacer Germán, que es el autor del libro que mencionabas, partiendo además de la base de que las armas enastadas y armaduras no son mi especialidad.

Hoy, por hoy, ya no hay "hierro" tal cual (aunque algunos artesanos si lo venden hecho exprofeso); lo que conocemos como hierro es en realidad un C20 o "hierro acerado" (0,20% de carbono). Por lo que en un principio si podrias hacer las piezas con el mismo; evidentemente, no podras darle el templado adecuado y por ende se "despuntarán" con facilidad, pero por poder.... claro que si.

Armaduras, cascos, etc.,...... si las haces de "chapa de hierro" se deformarán con más facilidad y tendrán una resistencia a impacto mucho menor, por eso la razón de usar chapa de acero.

Si... todo lo que tenga punta y corte, se debe hacer en acero; principalmente si lo vas a usar. Mi consejo... no te rompas mucho la cabeza y usa de forma general un acero amable y facil de trabajar, por ejemplo un C60 (no aleado) que te permita tanto el trabajo en frio como en caliente (torsiones, curvas deformaciones, templados, pavonados al fuego, etc.,) sin que a la primera de cambio te culebree, tuerza, fracture o agriete. Eso si.... templa en aceite (el aceite de motor usado es una buena solucion), si usas agua tal cual (sin sales de templado que son carisimas) tienes todas las papeletas para que se te jorobe la pieza, pues la velocidad de enfriamiento es demasiado violenta. Ademas un C60 lo vas a encontrar en forma de barras, varillas, planchas y lo que te haga falta.

Templar con agua "tal cual" implica sumergir sólo la sección a endurecer durante unos segundos, sacar la pieza, esperar a que el color cobalto del fogueado baje hasta la línea del templado y volverla a sumergir definitivamente. Eso funciona bien para buriles, cortafrios y demas piezas cortas o gruesas, pero para hojas...... lo dicho antes, alta probabilidad de fractura al canto.

Espero haberte sido de utilidad.

Un saludo

[Germán Gregorio]

Hola.
Disculpad que no haya entrado (llevo un mes sin entrar al foro por problemas técnicos).
Todo lo que te ha dicho Juan es bastante correcto y no tengo nada que añadir, igual te haces un poco la picha un lio con las nomeglaturas de acero que te da (creo que son de la normativa francesa), pero en cualquier caso hoy día en internet puedes encontrar la equivalencia para tratar con tu proveedor.
Personalmente, no te recomiendo el método de revenido que te explica, no porque sea incorrecto, sino porque si no tiene experiencia es más difícil de controlar.Es más fácil enfriar bien al templar (prácticamente hasta sacar fría la pieza del aceite) y revenir en un horno doméstico, lo que te permitirá controlar bien la temperatura.

Un saludo.

[Juan Suarez (Meleagant)]

A las buenas German, ya era hora de leerte.

Cierto.... no me doy cuenta muchas veces de reflejar la equivalencia de las nomenclaturas; estas son:
C20 -----> AISI 1020
C60 -----> AISI 1060

Ya.... tienes razón con lo del revenido, mea culpa y defecto profesional de no pensar en que estas hablando con un principiante. La cuestion es que a mi, muchas de las piezas que tengo que revenir no cabrian en un horno doméstico.

Un saludo y a ver si no eres tan caro de ver.