Indumentaria Almohade

[albardi]

Estoy buscando informacion sobre indumentaria, armamento, proecciones, etc. Almohades. Alguien me puede ayudar?

[iagoba]

Sólo te sabría decir que mires el libro de Osprey "El Cid and the reconquista", que alguno sale. Ahora mismo no se me ocurre ninguno más.

[Alberto Carnicero]

bufff...ésa es la asignatura pendiente de muchos de nosotros nosotros

Para ir aproximando el tema, dentro de las revista gladius hay dos articulos,

1) el del asentamiento musulman leridense de Solibernat (http://gladius.revistas.csic.es/index.p ... cle/view/7)

2) el de las espadas andalusíes del XII encontradas en Tarifa (no recuerdo el año). Pueden dar una idea de motivos ornamentales.

3) el de los escudos orientales (boucliers) es demasiado contemporáneo y muy del oriente medio. No te servirá.
Además en Uclés, se celebro la recreacion de la batalla de 1108. Propiamente son almorávides. Allí algunos miembros de la Mesnada de las Tres Estrellas vistieron armas andalusíes.
http://www.clandelcuervo.com/index.php? ... 2&album=12

Ademas tienes algunas pinturas (frescos de San Baudelio) muestran un infante de la frontera, quizás del período anterior, almorávide.

Por otro lado, Fernando Abad (www.costumbresmedievales.com) ha realizado algunos modelos de aljubas al estilo andalusí, muy chulas. Puedes contactar con él.

[albardi]

Muchas gracias a los dos por la información.
Alberto, con esto y la informacion sobre las mazas de armas, poco a poco ya va tomando color el poder recrear soldados almohades.

[Alberto Carnicero]

Espero con sumo interés tus progresos. Ánimo

[Joaquin_Alcañiz]

En los frescos de Alcañiz salen muchos, podrás encontrarlos por internet. SI no puedes dimelo que te colgaria o te mandaria algunas fotos de estos frescos. Y ya como ultimo recurso te invitaria al evento que realizamos los Calatravos en Alcañiz... aunque fué el mes pasado... casi un año te queda.
Jejejejejejeje
Un saludo.

[albardi]

Por favor Joaquin_Alcañiz, puedes subir algunas fotos de esos magnificos frescos?

[Yeyo]

2) el de las espadas andalusíes del XII encontradas en Tarifa (no recuerdo el año). Pueden dar una idea de motivos ornamentales.

Bueno, en la batalla de Uclés lo que hubo fue almorávides, además de andalusíes y otros bereberes. A los almorávides se les conocía como al-mutalattim?n, que significa “los velados”, debido a que se cubrían el rostro con un velo unido al turbante, de una forma similar a los actuales beduinos, costumbre que al parecer no era compartida por los almohades.

Pero por lo demás su indumentaria no era muy distinta. En esta foto del 9º Centenario de Uclés, se puede ver, de izquierda a derecha, la recreación de un almorávide (Xavi, del Clan del Cuervo), un andalusí (Ramón, de la Mesnada de las 3 Estrellas), a un caballero cristiano de finales del XI a principios del XII (Halvor, de Kongshirden 1308) y por último a un arquero andalusí, cuya indumentaria ha sido copiada de una miniatura del Beato de las Huelgas (Edu, del Clan).



En general, los norteafricanos empleaban una túnica larga, generalmente llamada al-jubba (como dice Alberto, en castellano aljuba), que en al-Ándalus sólo eran propias de un entorno urbano o cortesano, además de unos calzones bombachos llamados sirw?l (en castellano, zaragüelles) y una versión del turbante llamado ‘imama, algo más sencilla que la conocida prenda árabe.

[José-Manuel Benito]

Aunque puede que no ayude mucho, por ser un tema que se trata de refilón, el libro «España y Portugal en las rutas de la seda» coordinado por Ricardo Franch Benavent, tiene dos capítulos dedicados a "Los tejidos de Al-andalus entre los siglos IX al XV" una parte desarrollada por Cristina Partearrollo y la segunda por Silvia Salandrigas. Son capítulos muy técnicos y sin apenas ilustraciones, pero pueden orientar hacia las fuentes a seguir.

El libro tiene algunas muestras publicadas en Google Académico, donde también se puede descargar un artículo sobre la capa del infante don Felipe, una manufactura almohade (siglo XIII) conservada en el MAN que procede de la tumba del citado personaje, ubicada en Villasirga. Y si rebuscas seguro que algo más habrá.

[Yeyo]

El libro tiene algunas muestras publicadas en Google Académico, donde también se puede descargar un artículo sobre la capa del infante don Felipe, una manufactura almohade (siglo XIII) conservada en el MAN que procede de la tumba del citado personaje, ubicada en Villasirga. Y si rebuscas seguro que algo más habrá.

Creo que más que “una manufactura almohade” es una manufactura andalusí de época almohade. En general, la influencia de la floreciente industria textil de al-Ándalus en los reinos cristianos del norte es importante, y de ahí que gran parte de los textiles conservados (no sólo prendas de vestir) sean de este origen, o bien mozárabe y mudéjar.

De todas formas, hay que tener en cuenta que, más allá del origen de la tela, la vestimenta cristiana es una cosa, la andalusí otra y la norteafricana otra distinta. Por ejemplo, el clásico turbante apenas fue empleado en nuestra península y sólo se difunde tras las invasiones norteafricanas. Tanto su uso, como el del al-burnus, una capa con capucha, se identifica con los bereberes (incluidos los mercenarios al servicio de l califato y los posteriores taifas). Por otro lado, tanto almorávides como almohades incidían en la sobriedad de la indumentaria y eso chocaba frontalmente con las modas locales, en las que estaba muy difundidos las sedas, el algodón y los brocados… aunque finalmente éstos fueran influidos por las refinadas modas andalusíes.

En general, las fuentes escritas inciden en las diferencias en la moda a ambos lados del estrecho. Mientras que los andalusíes veían a sus vecinos del sur como andrajosos, éstos les consideraban una especie de decadentes sibaritas.

[José-Manuel Benito]

Ciertamente, lo correcto hubiera sido haber escrito, capa de manufactura hispano-musulmana del periodo almohade; y no dar por supuestas ciertas cosas no probadas o dudosas.

Quizá me dejé llevar por otro texto que no duda en calificar esta prenda como almohade (especialistas del IPHE en un estudio sobre la Casulla de San Valero y otras prendas), pero claro, habría que especificar si estas líneas hablan en sentido amplio, refiriéndose tan sólo al periodo de dominio en la Península por los almohades o, en sentido estricto, a que la fabricaron artesanos almohades:

...Un tercer fragmento, el de escritura cúfica, se añadió posteriormente al desarrollo del trabajo ya que los tres juntos completan una alternancia decorativa semejante a las de otros tejidos almohades del siglo XIII como el fragmento del manto del infante Don Felipe de Villalcázar de Sirga...

El texto es fácil de encontrar.

También habría que aclarar, si es un tema de recreacionismo hispano-musulmán del XIII en general, que no sólo habría que hablar de almohades (en la misma foto que ponéis de Uclés esto queda bien patente, mi enhorabuena).

Por cierto, Yeyo, en parte es culpa tuya (y de Marianne) que ahora me esté dejando los ojos en artículos de tejidos e indumentaria (aunque de momento no domino para nada el asunto, me está gustando y es estimulante). Si es que cuando pica el gusanillo

[Yeyo]

También habría que aclarar, si es un tema de recreacionismo hispano-musulmán del XIII en general, que no sólo habría que hablar de almohades (en la misma foto que ponéis de Uclés esto queda bien patente, mi enhorabuena).

Efectivamente, la cuestión es muy compleja, especialmente si lo trasladamos al ámbito militar, porque un ejército almohade podía estar formado por unos contingentes de una enorme variedad de procedencia, no sólo los soldados profesionales encuadrados en el ?und o ejército permanente, sino también los voluntarios de la Guerra Santa y las tropas locales fruto del reclutamiento obligatorio.

En general, desde los mismos orígenes de la invasión musulmana, parece ser que existen grandes diferencias entre la indumentaria de muladíes, invasores bereberes y árabes. Más adelante, durante el Califato, los mercenarios bereberes habían comenzado a incorporarse al ejército bajo el gobierno de al-Hakam II y cobraron una enorme importancia ya en época de Almanzor. Puesto que llevaban turbante, y la población local no, tendió a existir una tendencia a asociara esta prenda con “lo militar”.

En época almohade la cuestión es más compleja aun, porque también hay tropas de raza negra oriundas del sur del Imperio Almohade, de tribus árabes de Ifriquiya y hasta mercenarios kurdos con armamento de tipo turcomano. En las mismas Cantigas es posible ver ejércitos musulmanes en los que hay caballeros pesados a la usanza cristiana, junto a otros ligeros: posiblemente, se trate de andalusíes y bereberes, respectivamente.

Por cierto, Yeyo, en parte es culpa tuya (y de Marianne) que ahora me esté dejando los ojos en artículos de tejidos e indumentaria (aunque de momento no domino para nada el asunto, me está gustando y es estimulante). Si es que cuando pica el gusanillo

Me alegra oír eso. Marianne lleva más de ocho años volcando información en la red, al igual que Violante, una recreacionista norteamericana cuya tesis doctoral versó sobre vestimenta hispano-musulmana. Hace unos años dio una improvisada conferencia en un evento de recreación celebrado en el monasterio de La Vid, próximo a Aranda de Duero, y, en general, la ayuda de ambas (directa o indirecta) nos ha facilitado enormemente la labor de documentación necesaria para desarrollar nuestra pequeña sección musulmana.

Por cierto, gracias por la información...

[José-Manuel Benito]

Por cierto, gracias por la información...

A ti...

Añado algunos datos que he encontrado, no en Internet, sino en mi pequeña biblioteca (están sacados de un artículo que escribió Cristina Partearroyo en 1992): En Al-Ándalus era costumbre que la casa real controlase los tejidos y bordados de mayor calidad, que se destinaban a la nobleza, a la casa real, al comercio internacional y a los regalos diplomáticos, se trata del Tiraz o Taller real, que no era un edificio físico sino un conjunto de talleres dispersos en una ciudad concreta (primero Córdoba, luego Almería y, ya en época Alorávide, Sevilla, Málaga y Murcia) controlados por un inspector y que solían llevar el sello del soberano.

Al contrario que sus antecesores, los Almohades suprimieron el Tiraz, pues, como dice Ibn Jaldun en sus crónicas: «se regían por la sencillez que habían aprendido del imán Muham-mad al-Mahdi ben Tumart. Se mostraban reacios a vestir seda u oro. Así pues, el cargo de inspector del Tiraz quedó suprimido en la corte». Otro cronista dice que el sultan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur, el vencedor de Alarcos, prohibió los vestidos lujosos de seda o bordados y ordenó deshacerse de todo el producto almacenado por el estado o particulares. Se dice, en el artículo, que los Almohades acabaron relajando sus costumbres y que las telas suntuarias volvieron a producirse en Al-Ándalus, aunque con menos motivos decorativos que hasta entonces. Según la autora, el periodo almohade es uno de los que menos muestras ha conservado de toda la historia del islam peninsular, y que todos ellos parecen proceder de un mismo taller, en la que la técnica más utilizada es el taqueté (que no me veo capaz de explicar); los motivos son muy sobrios, no por ello de mala calidad: entrelazados, franjas de rombos, rosetas, polígonos y epigrafía.

Por cierto, que nadie vaya a pensar que soy un entendido en nada, y mucho menos en trapitos, estoy en fase de iniciación, esa en la que te quedas perplejo al ver la inmensidad de lo que ignoras y la incapacidad de abarcarlo. Esa fase en la que estás totalmente abrumado y desorientdo y sabiendo que estoy recorriendo caminos muy trillados.


...Y a los que están como yo, si me permitís un consejo bienintencionado, preguntad a los especialistas, a los que saben de recreación. Hay foros de recreación con mucho nivel en España.

Un saludo

[Yeyo]

Añado algunos datos que he encontrado, no en Internet, sino en mi pequeña biblioteca (están sacados de un artículo que escribió Cristina Partearroyo en 1992): En Al-Ándalus era costumbre que la casa real controlase los tejidos y bordados de mayor calidad, que se destinaban a la nobleza, a la casa real, al comercio internacional y a los regalos diplomáticos, se trata del Tiraz o Taller real, que no era un edificio físico sino un conjunto de talleres dispersos en una ciudad concreta (primero Córdoba, luego Almería y, ya en época Alorávide, Sevilla, Málaga y Murcia) controlados por un inspector y que solían llevar el sello del soberano.

Tiraz significa “bordado”, y por extensión se empleó para designar a unas bandas de tela que el califa entregaba a sus más allegados y eran cosidas en la parte alta de las mangas de la túnica. Generalmente contaban con un bordado o brocado con un texto en cúfico que, en esencia, proclamaba lo guay que era el propio califa. Este tipo de prendas se confeccionaban en los talleres reales o d?r al-tir?z y con el tiempo, todo ello se convirtió en un símbolo de distinción social, lo cual a su vez generó toda una moda de tirazs apócrifos que, al igual que los bolsos de marca falsos, eran simples falsificaciones. Inicialmente los d?r al-tir?z se encontraban en Córdoba, sin embargo tras la fitna los taifas más importantes pasaron a contar con uno.

En fin, no me ha quedado claro si esa supresión del tiraz se refería a esa especie de medallas en las mangas, si hace referencia a cualquier tipo de bordado o brocado en la vestimenta o si, por el contrario, alude a la disolución de todos los talleres estatales...